Подготовка велосипеда к сезону.

sezonlogo

Всем привет!

Вот и наступила весна, появился сухой асфальт, а это значит, что совсем скоро можно будет снова открывать велосезон (хотя некоторые его уже открыли, а некоторые и не закрывали :) ). В ноябре, я писал статью о хранении велосипеда зимой, в этот раз речь пойдёт о том, как «разбудить» велосипед от зимней спячки и привести его в боевую готовность, т.е. подготовить велосипед к сезону.

Напишу сразу, в статье не будет описания технического обслуживания каждого узла велосипеда, будут лишь рекомендации, которые сможет сделать каждый, в домашних условиях. Для тщательной смазки и перебирания механизмов нужно специальное оборудование и опыт, по-этому, продвинутое техническое обслуживание велосипеда лучше доверить профессионалам, обратившись в сервисный центр.

Итак, случай первый — лайт подготовка.

Эта подготовка имеет место быть в том случае, если Вы правильно подготовили велосипед к хранению и правильно его хранили. О том, как правильно это нужно было делать, я уже давал ссылку в начале статьи.

Итак, у Вас есть чистый велосипед, который хранился в тёплом сухом помещении, у которого приспущены колёса, расслаблены тросики тормозов и переключателей, и у которого чистая цепь, которая хранилась где-нибудь в пакете, либо на велосипеде.

Если велосипед хранился не в чехле, то первое, что нужно сделать, это взять слегка влажную тряпку и протереть велосипед. Эта банальная процедура нужна для того, чтобы стереть с велосипеда пыль, чтобы она не начала попадать в механизмы, ну и чтобы велосипед снова стал красив и блестящ :). Если велосипед хранился в чехле, протирать его не нужно.

Второе, что нужно сделать, это привести в порядок цепь. Если смазанная цепь хранилась в каком-нибудь пакете, то её нужно просто достать и одеть. Если цепь всё время была на велосипеде, то сначала её нужно протереть сухой тряпкой (это можно сделать зажав цепь в кулаке с тряпкой и несколько раз покрутив педали в обратную сторону), а затем смазать. Нужно это для того, чтобы сначала тряпкой удалить пыль, которая попала на цепь, если велосипед хранился не в чехле, и затем обновить смазку, которая за время простоя могла вытечь.

Далее приступаем к затяжке всех болтов в механизмах.

  • Затягиваем болты на которых держаться тормоза, тормозные диски и тормозные колодки. Если у Вас тормоза клещевого типа, не переусердствуйте, тормоза должны остаться подвижными :).
  • Затягиваем болт, который зажимает подседельный штырь (на фото это просто болт, если у Вас МТБ, то у Вас скорее всего будет зажим эксцентрикового вида)
    Болт под подседельным штырём.
    Болт под подседельным штырём.

    и болт под самим седлом. Подседельный болт нужно затянуть так, чтобы седло не съезжало вниз под Вашим весом, а прежде чем затягивать болт под самим седлом, убедитесь, что седло стоит параллельно земле (сделать это проще всего используя уровень), и не выходит за отметки на «рельсах».

    Седло, выставленное по уровню.
    Седло, выставленное по уровню.

    Болт-под-седлом-и-рельсы
    Болт под седлом, и границы, ближе и дальше которых нельзя двигать седло вперёд/назад.
  • Затягиваем эксцентрики на колёсах. Закручивать следует до того уровня, чтобы эксцентрик зажимался с усилием, но не через силу, при слишком сильном натяжении будет очень тяжело потом его раскрутить, и, кроме того, есть шанс, что эксцентрик, при чрезмерной затяжке, просто лопнет (если не при затяжке, то при езде).
  • Затягиваем верхний болт выноса,
    Верхний болт выноса.
    Верхний болт выноса.

    боковые болты

    Боковые болты выноса.
    Боковые болты выноса.

    и передние болты крышки выноса.

    Передние болты выноса.
    Передние болты выноса.

    При этой затяжке нужно сразу убедиться, что руль с выносом находятся на одной прямой с передним колесом, и что нет никаких люфтов.

    Переднее колесо и вынос на одной прямой.
    Переднее колесо и вынос на одной прямой.

    Шататься руль может в двух направлениях, при повороте его вправо/влево (когда Вы поворачиваете руль, а колесо поворачивается не сразу), и трястись при подъёме переднего колеса взявшись за руль (при этом ещё люфтит вилка). Боковой люфт устраняется просто более сильной затяжкой всех болтов на выносе. Второй люфт устраняется путём расслабления боковых болтов на выносе, расслаблением верхнего болта, установки вилки в твёрдое положение, подтяжкой верхнего болта, и закручиванием боковых болтов, это действие возможно придётся повторить несколько раз.

  • Затягиваем  все болты, которые держат манетки и тормозные ручки, если у Вас прямой руль.
  • Если у Вас люфтят шатуны, то нужно затянуть болты, расположенных на них.

    Болт на шатунах.
    Болт на шатунах.
  • Проверьте натяжение спиц, если взявшись за две соседние спицы Вы можете легко их сжать, то снимайте колесо и несите его в веломастерскую  (либо, если у Вас есть специальный ключ, подтяните спицы, и езжайте в веломастерскую).
  • Проверьте, плотно ли сидят заглушки в руле.

Ну и последнее, затягиваем педали (или одеваем их, если они были сняты на зиму), застёгиваем тормоза (если они клещевого типа) или натягиваем тросики на тормозах (если это дисковая механика), подстраиваем тормоза (предварительно проверив состояние тормозных колодок) и накачиваем колёса. Дальше немного понажимайте на тормоза, и попереключайте передачи на весу, чтобы разработать тросики. Этим действием можно как раз проверить, хорошо ли настроены переключатели, если переключение не точное, переключатели нужно настроить, как это сделать, можно глянуть например в этом видео:

Если тормоза возвращаются в исходное положение медленно, а добиться чёткого переключение не получается даже подстройкой, значит пора менять тросики и рубашки. Владельцам гидравлики рекомендуется прокачать тормоза в начале сезона.

Всё! Первичная настройка велосипеда на этом закончена. Можно ехать кататься. Первую поездку желательно совершить куда-нибудь недалеко, дабы проконтролировать, всё-ли работает плавно и без скрипа. Если что-то скрипит, то лучше всего отвести велосипед в веломастерскую, чтобы там Вам смазали специальной смазкой ключевые узлы велосипеда, проверили, все ли подшипники целы, а также исправили «восьмёрку» на колёсах, если она есть.

Случай второй, запущенный.

Это тот случай, когда Вы оставили грязный велосипед на всю зиму, или хранили его в не самых лучших для хранения условиях. Смысл этой подготовки заключается в том, чтобы привести велосипед к тому состоянию, которое было в первом случае, а дальше выполнить ту же последовательность действий.

Итак, первое, что стоит сделать, это тщательно отмыть велосипед. Мыть лучше в тёплой воде, используя губку и моющие средства (можно для мытья посуды :) ). Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь втулок и каретки. Отмыть велосипед будет не просто, т.к. за время зимы смазка скорее всего загустеет, а грязь пристанет к раме и механизмам довольно сильно.

Затем нужно отмыть цепь и смазать её, как это сделать, было описано в статье по подготовке велосипеда к хранению зимой. Если цепь заржавела, то лучше будет её сразу поменять (хотя можно конечно попробовать её подержать в средствах против ржавчины, может помочь).

Далее нужно отмыть все механизмы (переключатели, кассету, систему) с помощью того же бензина, керосина и т.д от загустевшей смазки и грязи. К слову, этот пункт можно сделать в первую очередь, чтобы потом, когда Вы будете мыть велосипед, вы заодно смысли все эти «агрессивные моющие средства». После того, как всё просохнет, пружины переключателей и подшипники в роликах заднего переключателя нужно смазать какой-нибудь густой смазкой.

Затем приступаем к колёсам, если велосипед хранился в сыром месте, да ещё и в грязном виде, можете сразу снимать колёса и нести их в сервисный центр, чтобы Вам там перебрали втулки. В принципе, процедура это не сложная, её можно сделать и самому, если конечно у Вас есть инструмент для снятия кассеты. Смысл заключается в том, чтобы раскрутить втулку, очистить её от грязи и загустевшей смазки, протереть подшипники, и собрать обратно как было, предварительно смазав всё густой смазкой. По хорошему, тут даже расписывать нечего, просто делайте всё не торопясь, чтобы запомнить как всё было. Ничего сложного во втулке нету, если есть инструмент и смазка, сделать что-то не правильно можно только если Вы совсем жопорукий неудачник 80го левела :)

Ну, а дальше, всё делаете так же, как в первом случае. Затягиваете механизмы, проверяете натяжения тросиков, состояние тормозных колодок, настраиваете тормоза и переключатели, если рычаги переключателей или тормозные ручки идут туго, меняете тросики и рубашки.

Если вкратце, то главные отличия между вариантом, когда Вы перед зимовкой подготовили велосипед и не подготовили будут следующими:

  1. Отмыть велосипед в конце сезона проще, чем отмыть его после того, как оставили не мытым на всю зиму.
  2. Если правильно подготовить велосипед к хранению, то при подготовке к сезону нужно будет просто подзатянуть механизмы и проверить настройку. В то время как если велосипед оставить на зиму как есть, некоторые механизмы возможно нужно будет менять полностью.
  3. Если Вы хранили велосипед на улице, есть вероятность, что за зиму могли прийти в негодность покрышки и камеры, а также, что гораздо важнее, сама рама.

 

Случай третий, если велосипед новый.

Это самый простой из возможных вариантов. Если велосипед новый, его не нужно смазывать, мыть и т.д, его нужно всего лишь правильно настроить (седло параллельно земле, вынос и колесо на одной прямой, правильно подобрать высоту седла, настроить тормоза и переключатели) и подтянуть болты.

На этом, в принципе, всё, как видите, подготовить велосипед к сезону не сложно, и не долго, особенно, если он новый, или Вы правильно его хранили зимой.

 

Спасибо за внимание. Если у кого-то возникли вопросы, задавайте в комментариях.

 

автор: Игорь Гончаров.

 

Со списком всех статей, Вы можете ознакомиться в разделе  «О сайте».

 

Вы можете поделиться этой статьёй со своими друзьями, просто кликните на иконку Вашей любимой социальной сети ниже:

  • Alex

    «Подседельный болт нужно затянуть так, чтобы седло не съезжало вниз под Вашим весом, а прежде чем затягивать болт под самим седлом, убедитесь, что седло стоит параллельно земле»

    А что делать, если седло стоит не параллельно земле?)

    • Выровнять :). Открутить болт, который находится под седлом, выставить нужный наклон седла, а потом затянуть болт на место.

      • Alex

        Проблемка в том, что сиденье регулируется только в горизонтальной плоскости) Но я говорю о MTB, а судя по фото, в статье речь идет скорее о шоссейнике)

        • В МТБ всё тоже самое, только болт возможно расположен снизу, а не сбоку. Нужно раскрутить этот болт, и дальше можно будет отрегулировать.
          З.Ы. Вполне возможно, что у Вас 2 болта, один отвечает за регулировку вдоль, а другой за наклон. Посмотрите внимательно со всех сторон.

          • Alex

            снизу болт есть, да только как им регулировать наклон?) Он регулирует седло только в горизонтальной плоскости. Причем нос седла немного задрат. Я думал это норма, пока не попал на эту статью. Может мне не везет? уже не первый мтб, и нигде нет регулировки наклона) Или мы все таки говорим о разных вещах, на фото в статье не очень понятно, но штырь с креплением выглядит почти как мой, только у меня болт фиксации снизу. В принципе, логику я в этом вижу — чтобы райдер не слетал с седла когда хардтейл клюет носом, когда вилка отрабатывает при приземлении

          • У меня было 3 МТБ, и во всех регулировался наклон седла. После расслабления нижнего болта, рамка, которая держит «рельсы» седла, становится подвижной. И если седло попробовать выровнять, оно легко поддаётся.

          • Alex

            Да, такая регулировка у меня тоже есть, но как она влияет на наклон седла? Она перемещает седло в горизонтальной плоскости, что видно по красным стрелкам, влево-вправо) А наклон, это когда перед приподнимается, а зад опускается и наоборот.

          • Если ослабить нижний болт, и немного приподнять после этого седло, оно будет не только по рельсам перемещаться, но и можно будет отрегулировать наклон.

    • Маркус Зибельман

      забиться в угол и плакать